Маленькие фигурки из дерева

Начинать делать деревянные скульптуры лучше всего с миниатюрок. Это самый простой и доступный вид резьбы по дереву. Ему легко научиться, и он менее требователен к исполнению изделий. Однако именно миниатюрной резьбе по дереву меньше всего уделяется внимания в учебных пособиях, а порой и просто отсутствует какая-либо информация. Этот пробел мы и постараемся сегодня заполнить.

Резная миниатюра — это объемная скульптура размером от 1 до 13 см. Выполнять ее лучше всего специальным инструментом для миниатюры. Хотя миниатюрки вполне можно вырезать и ножом для объемной резьбы. Правда, делать это будет не очень удобно, а главное — затратно по времени.

Подбираем материал

Для резной миниатюры можно использовать разные породы дерева: кипарис, яблоню или, например, печеную березу (впрочем, обычная береза тоже подойдет). Еще лучше, если в руки попадется лесной орех, он же лещина обыкновенная. И даже такие привереды, как самшит, черный палисандр и эбен не стоит сбрасывать со счетов: они, конечно, с трудом, но поддаются резьбе.

Кстати, именно твердые породы деревьев способны "простить" резчику неточные движения, в то время как поделку из мягкой породы легко загубить одним неверным срезом.

С чего начать?

Материал заготовлен, инструмент наточен, пора приступать к резьбе. Однако первым делом мы в руки возьмем не нож, а карандаш. На листке бумаге набрасываем один или несколько эскизов будущей миниатюры. При этом не стоит сильно усердствовать и проявлять большие художественные таланты. Просто сделайте самые обычные контурные наброски.

Выбрав наиболее понравившийся вариант, вновь беремся за карандаш. На этот раз он нам понадобится для нанесения контуров на заготовку. Имейте в виду, что в процессе работы делать это придется не один раз. Чтобы были лучше видны карандашные линии, их можно обвести фломастером.

Щепка за щепкой…

Теперь можно начать резьбу. В зависимости от сложности фигуры, выбираем нужный инструмент и приступаем к работе. По намеченному контуру делаем небольшой срез. Если нужно, еще раз наносим контур и снова срезаем. Затем еще и еще раз, пока заготовка не приобретет нужную форму.

Следующий этап: потихоньку вырезаем мелкие детали. Кто сомневается, что сможет правильно нанести их без предварительной разметки, тому лучше не рисковать, а вновь воспользоваться карандашом или фломастером, и только потом продолжать вырезать.

Когда все детали прорезаны, слегка зачистите работу наждачной бумагой, после чего покройте подсолнечным маслом, а еще лучше сварите в нем. Масло полимеризуется, и деревянной поверхности не будут страшны ни грязь, ни влажность.

Обработка дерева

Законченный вид фигурки из дерева приобретают после соответствующей обработки. Существует несколько ее способов в зависимости от того, каким материалом покрывается дерево. Это могут быть различные лаки, морилки, масло и т.д. О некоторых из них поговорим подробнее.

Морилка

Такие породы, как береза, липа, ель, осина, тополь, клен нуждаются в дополнительной тонировке, поэтому мастера прибегают к способу обработки дерева — морилке.

Нужно заметить, что морилок в природе известно великое множество, начиная с анилиновых красителей, имеющихся в продаже, и заканчивая средствами из домашней аптечки: йодом и марганцовкой, разведенными в воде.

Рецептов, как приготовить морилку в домашних условиях, тоже много. Их без труда можно найти в справочниках и руководствах для столяров и плотников. Ниже мы приведем примеры самых простых.

Готовим водную морилку. В небольшую емкость (типа маленького стаканчика из-под йогурта) наливаем воду, примерно до половины. Добавляем несколько капель йода. С помощью чистой белой бумаги и кисточки пробуем цвет. Если тон получился недостаточно насыщенным, то добавляем еще йода, пока не добьемся нужного нам оттенка.

Один слой такой морилки окрашивает изделие в медово-желтый цвет. Три или четыре — в охристый, оранжевый. Точно так же готовится коричневая морилка, только вместо йода добавляют кристаллы марганцовки.

Чтобы приготовить спиртовую морилку, понадобится дешевый растворимый кофе, из тех, что по вкусу напоминают жженую бумагу. В стаканчик из-под йогурта насыпаем столовую ложку этого кофе и растворяем в столовой ложке кипятка. Доливаем стаканчик до половины спиртом и размешиваем.

Этой морилкой можно покрывать как объемную резьбу, так и доски с рельефами, ни о чем не беспокоясь. А вот если вы покроете рельефную доску водной морилкой, не исключено, что возникнут трудности. После просушки дерево может выгнуться. И чтобы вернуть ему форму, доску вновь придется смочить водой и перевернуть. Она обязательно выправится, если, конечно, не перестараться с водой. Ее обилие заставит дерево выгнуться в обратную сторону. Учитывайте это при работе.

На практике

Предлагаю получить практический навык по применению морилки. Возьмем для этого доску с рельефом и нанесем на нее первый слой морилки. После того как она высохнет, увидим, что в тех местах, где изделие было недостаточно хорошо обработано шкуркой, или там, где допущен нечистый срез, образовались шероховатости. В этом случае говорят: поднялся ворс. Его убирают шкуркой или аккуратно срезают.

Наносим еще один, или, если нужно, несколько слоев морилки. Не смущайтесь, если после высыхания заметите, что морилка потеряла цвет. Когда будете обрабатывать изделие подсолнечным маслом или лаком, цвет восстановится.

Полностью высохшее изделие следует покрыть подсолнечным маслом, лучше всего рафинированным. Не пугайтесь, если оно выявит дополнительные недоделки. Например, в местах плохой обработки поверхность может стать белой. С этим уже ничего не поделаешь. Придется дошкурить и дорезать.

Однако подсолнечное масло не может защитить изделие от влажности. Поэтому его надо либо покрыть лаком, либо сварить в масле.

Лаковое покрытие

Лак бывает разный — нитролак, пентафталевый, масляный и т. д. Важно только, чтобы он был бесцветный. Магазинный лак, как правило, имеет очень густую консистенцию. Он похож на кисель. Поэтому его нужно разбавлять растворителем, пока он не станет как вода.

Например, для масляного и пентафталевого лака растворителем служит скипидар.

Для нитролака — ацетон.

Но существуют и специальные растворители. Определить, какой понадобится вам, очень легко. Все написано на этикетке бутылки.

Маленькую поделку можно просто окунуть в лак. А на большую фигуру лак наносят жесткой кисточкой или поролоновым тампоном. Запомните: нитролак тампоном наносить нельзя, такой тампон просто растворится в лаке.

Обработка маслом

Варят в масле в основном твердые вязкие породы — березу, яблоню, грушу. Например, березовый сувель после варки становится коричневым с разводами, отливающими золотом. А вот слива, сваренная в масле, очень похожа на черное дерево.

Варить изделие в масле не просто, а очень просто. Масло ставится на огонь, пять минут разогревается, а потом в него опускается поделка. Там она плавает до готовности. Если миниатюр много, лучше варить их отдельно друг от друга, меняя масло. Если этого не делать, масло вполне может загореться и привести к неприятностям.

Продолжительность варки может быть разной: и пять, и десять, и пятнадцать, и двадцать минут. Все зависит от того, какого цвета хотите добиться. Правило одно: чем дольше варим дерево, тем темнее оно становится. Лучше всего не засекать время, а просто следить за изменением цвета. Дождавшись нужного результата, вытащить готовую фигурку и начинать варить следующую.

Сваренные фигурки необходимо вновь обработать наждачной бумагой, доведя покрытие до блеска.

Полезно знать Когда морилка не нужна

Если изделие выполнено из ценной или просто красивой породы дерева, оно не нуждается в морилке. Так, кипарис, достаточно покрыть лаком. В крайнем случае, если необходим более яркий тон, достаточно обработать его подсолнечным маслом.

Не надо наносить никаких покрытий на черное (эбеновое) дерево. Это его только испортит. Достаточно хорошо обработать изделие, тщательно отполировав сухим хвощом.

Не забывайте: поделки, не нуждающиеся в морении, сразу обрабатываются маслом. Оно усиливает цвет древесины и выявляет текстуру.

А. Сенкевич, Челябинская область, г. Снежинск